Champagne-i minta, somlói csavarral
Kreinbacher és Bara, egy mesterkurzus tanulságai
2016-06-21 | Vancsik Ivett
Mit tud Somló és mit tud Champagne? És hogyan mutatnak egymás mellett? A Pezsgő Június mesterkurzusán Káli Ildikó bor- és pezsgőszakértő és Várszegi György, a Kreinbacher Birtok borásza segítségével közelebb kerültünk ahhoz, hogy megértsük és értékeljük a hasonlóságokat és a különbségeket a több mint 180 éves tapasztalattal, hagyománnyal és nemzetközi presztízzsel rendelkező Champagne Paul Bara, és a piacra csak néhány évvel ezelőtt berobbant, ám mára már hazánkban a minőség új etalonjának számító somlói Kreinbacher Birtok pezsgői között.
Nyitókép: Benkő Molnár Fanni
Kreinbacher József a Nyugat-Dunántúl egyik legsikeresebb építési vállalkozójaként 2002-ben alapította Somlón a nevét viselő birtokot; 2011-ben felavatták a borászat új központját, ahol már egy pezsgőpincészet is helyet kapott, majd 2014-ben léptek piacra pezsgőikkel.
A Kreinbacher pezsgők kizárólag hagyományos eljárással (méthode traditionnelle), jellemzően 22-36 hónapos palackos érleléssel készülnek, legalább 85%-os arányban furmintból. A furmint sav-cukor szerkezete, aromatikája, és a Somlóra jellemző ásványosság mind-mind hozzátesz a pezsgők karakteréhez, a minőséget pedig a pezsgőkészítés során alkalmazott technológia, a hazai szakemberek és a Champagne-ból "importált" Christian Forget pezsgőmester közreműködése szavatolja.
Christian Forget Champagne egyik Grand Cru területén, Bouzy közelében működő Paul Bara pezsgőmestere. A Bara család 1833 óta termel szőlőt, saját néven pedig az 1920-as évektől kezdtek palackozni, míg a Forget család szintén több generációs pincemester-család, apáról fiúra örökítik a szaktudást. Christian Forget a Kreinbacher Birtokon 2009-ben járt először, azóta is rendszeresen utazik Somlóra, hogy segítse a helyi csapat munkáját. Tapasztalatainak nagy hasznát veszik például az alapborok házasításánál, a palackos érlelés időtartamának meghatározásakor, valamint a dozázs beállításakor.
Christian Forget a Kreinbachernél
Ahogy Várszegi György borász a kurzuson elmondta, a bor- és pezsgőkészítés között már a szőlőművelésnél fontos különbséget tenni, a szüreti időpont megválasztása szintén kulcsfontosságú – az alapbor alkoholtartalma nem lehet több 10,5-11%-nál –, és csak egészséges fürtök kerülhetnek a feldolgozóba. A somlói fajták közül a kezdeti mikrovinifikációs kísérleteknél a furmintban találták meg a számításaikat; minél tisztább és minél kifinomultabb alapbort kívántak készíteni. Ezt segíti a kíméletes préselés is: a Birtok két Coquard prése Champagne-ból érkezett és az ottani paramétereket követi, 4 tonna szőlőből az első mustszakasz 21,5 hl, a második mustszakasz további 4 hl – ez kb. 63-64%-os lékinyerést jelent.
A tartályokban fajtánként, termőhelyenként, mustszakaszonként erjesztik az alapborokat. Az egyik legizgalmasabb feladat tél végén, tavasszal adódik, amikor többszöri kóstolás, komoly csapatmunka eredményeként megszületik a házasítás, amit palackba töltenek. Az érlelés hossza a Kreinbachernél nem lehet kevesebb 18 hónapnál, de általában hosszabb. Magnum palackban pedig lassabb, de annál szebb fejlődési utat jár be a pezsgő, 2011-es tételüket három év érlelés után mutatták be.
Várszegi György és Káli Ildikó a Pezsgő Június mesterkurzusán (Fotó: Benkő Molnár Fanni)
Itt az idő diktál, mi pedig rendszeresen kóstolunk és figyeljük, mikor jön el a degorzsálás ideje. A dozázs megválasztása az utolsó kulcsfontosságú lépés, ehhez grammonkénti dozázspróbákat készítünk, hogy megtaláljuk az ideális egyensúlyt és a stílust, amit keresünk” – mesélte Várszegi György.
A Kreinbacher pezsgők népszerűségét jól jellemzi, hogy tavaly karácsony előtt átmenetileg több tétel is elfogyott, és az idén februári újabb degorzsálásig kellett várni a friss palackokra. Tudatosan igyekeznek a hazai pezsgőízlést formálni: édes pezsgőt egyáltalán nem készítenek, céljuk a somlói terroir adta lehetőségek maximális kiaknázása és megjelenítése a pezsgőkben, a technológiai precizitással támogatva.
Érdekes volt az első három pezsgőt "fordított", a dozázs szempontjából csökkenő sorrendben kóstolni. A sor elején szereplő Kreinbacher Extra Dry (cukor 16 g/l) és a Brut Classic (cukor 10 g/l) 85%-ban furmint és 15%-ban chardonnay alapanyagból készültek, ám az alapbor és a seprőn tartás ideje is más és más a két pezsgő esetében, így nem csupán a 6 gramm különbségnek köszönhető az eltérő ízélmény. Az Extra Dry illatában elsősorban érett almás gyümölcsösség érezhető, míg a Brut Classic kekszes-briósos jegyeket mutat. Mindkét pezsgőnek jól áll a minimális édesség, szép egyensúlyt ad nekik.
A sor harmadik pezsgője 100%-ban furmintból készült, a csontszáraz Brut Nature nyerspezsgő; illatát créme brulée, ízét enyhén kesernyés frissesség, szerkezetét elegáns, kissé karcos feszesség jellemzi.
A Kreinbacher-sor két utolsó tételeként a pincészet csúcspezsgője, a Prestige Brut érkezett – elsőként a legfrissebb degorzsálásból, normál palackból. Vaníliás brióst idéző illat, ízében sárga alma és érett citrusok és brutális mennyiségű buborék... A 2011-es magnum palackos Prestige Brut már szinte olyan, mint egy igazi champagne-élmény – pisztáciás-grillázsos illat, gazdag és komplex aromatika, krémes habzás és hosszú lecsengés jellemzi; vitán felül ünnepi ital.
A kóstoló második felében Christian Forget három, saját terepén készített Paul Bara tételét mutatták be.
A 100% Grand Cru termőhely a Montagne de Reims szubrégióban fekszik, amely ideális termőhely a pinot noir számára. Hogy ezt a termőhelyet leginkább kifejezzék, csak az első mustszakaszt használják és az almasavbontást nem végzik el. Az érlelési idő pincéjüknél minimum 3-4 év.
A non-vintage Brut Réserve alapbora 80% pinot noir, 20% chardonnay; illatában és ízében is zöldalmás, grapefruit-os aromákkal találkoztunk, vastag habzással és visszafogott eleganciával párosulva. A Grand Rosé de Bouzy 70% pinot noir, 18% chardonnay és 12% Bouzy Rouge vörösbor házasítása – utóbbi szép piros bogyós gyümölcsösséggel gazdagítja az italt. A két pezsgő 10.2 g/l ill. 9.8 g/l dozázzsal készült, és minden szempontból klasszikus champagne-erényeket hordoz.
A kóstolót igazi nagyágyú, a Paul Bara Millésime 2006 évjáratos pezsgője zárta – érett, de nem tolakodó illattal indult, komplex, friss és érett jegyeket egyaránt mutató ízekkel és hosszú lecsengéssel köszönt el.
És hogy Somló felveheti-e a versenyt Champagne-nyal?
Ez nem célja, sokkal inkább, hogy megtalálja saját stílusát. A furmint kétségtelenül alkalmas arra, hogy karakteres, szép pezsgőt adjon; a tengeri üledékes, vulkanikus talaj a champagne-i erősen meszes talajhoz hasonlóan kedvez a magas savaknak; a szaktudás, a technológia és az elkötelezettség pedig adott. Mi, buborékrajongók pedig örülünk, hogy miközben a nagy champagne-házak pezsgői megmaradnak a jeles alkalmakra, a hétköznapokon azok árának harmadáért hasonló élményt kaphatunk – itthonról.
A Kreinbacher magnumpalackos tételeiről itt olvashat>>
A Kreinbacher tíz évnél idősebb olaszrizling borairól egy korábbi mesterkurzus kapcsán írtunk>>
Az idei Winelovers Pezsgőteszt eredményeiért pedig ide kattintson>>
Winelovers borok az olvasás mellé
Hasonló cikkek
Mesterkurzusok “vájt orrúaknak” a Winelovers Grandon
A fenntarthatóság a borok egyik legfontosabb értékesítési kritériuma
Az aszúk tökéletesek, a vörösök többségének kell még egy kis idő
Hírlevél
Ha tetszett a cikk iratkozz fel
hírlevelünkre!